Подготовка мотоцикла

Перво-наперво осматриваем и готовим мотоцикл, разумеется. А именно:

– Резина. Основа основ вашей безаварийной поездки. В путешествии длительностью больше недели, с вероятностью близкой к 100% вы будете какое-то, возможно, достаточно продолжительное время, ехать в условиях «холодно/мокро». Пристрелите свою жабу, которая канючит : – «ещё этой на пару тыщ должно хватить»!  Я в 2000 году по дороге в Крым убил такой вот задний баллон за 800 км и в результате  прожил на заправке под  Днепропетровском  4 своих отпускных дня, пока мой напарник колесил по всей Украине в поисках баллона нужного размера.   А сегодня у меня есть вполне себе состоятельный друг, у которого под диваном всегда имеется в запасе новый комплект резины на замену, тем не менее,  почти из каждой своей более или менее серьёзной поездки он звонит с просьбой найти ему в другом городе задний баллон. То в Новгороде, то в Ростове, то ещё Бог знает где. (Интересно, почему так?)…

Задняя резина должна быть с износом не более 50%, не старой, мягкой и липучей. Передняя резина всегда до последнего выглядит «нормально», хотя её уже давным-давно пора заменить. Диагностируется просто: нужно разогнать мотоцикл до скорости 60-70 и убрать руки с рукояток руля. Если появится биение и вибрации – передний баллон на замену. Призываю к осторожности при использовании  Dunlop! Несмотря на своё японское происхождение, достаточно высокую цену и все прежние заслуги данного брэнда, Dunlop рано или поздно  разложит вас в роковую дождливую ночь, по мокрому и холодному покрытию он опасен для жизни! Предпочтения по брэндам у каждого свои, я рекомендую Michelin, Pirelli. Спортивно-туристические марки резины этих брэндов протестированы мной лично и глобальных нареканий к качеству сцепления с покрытием  в любых погодных условиях – не имеется.

– Цепь/звёзды. Осмотр и замена – при необходимости. Проверить, проворачивая заднее колесо на 90 гр., чтобы провис цепи по всей её длине был одинаковым.  Цепь со звёздами перед длительным путешествием хорошо бы тщательно отмыть и дать высохнуть. Потом натянуть и смазать цепной смазкой, лучше густой. Из личного опыта – я давно перестал пользоваться дорогущими аэрозольными смывками, для этой цели прекрасно подходит керосин или Уайт спирит, плюс обычная жёсткая малярная кисть. В пути цепь необходимо смазывать каждые 500-800 км, а если поездка в дождливую погоду, – то каждый вечер после остановки на ночлег. Я использую смазку Motul Factory Line, она самая липкая, на мой взгляд, и дольше всего держится.

– Перья вилки. Осматриваем на предмет целостности пыльников и следов масла на рабочей части перьев. Должно быть сухо, и только так.  Если перо «потеет» – обязательно меняем сальник/пыльник, желательно на обоих перьях сразу. Очень высока вероятность, что именно в поездке, при высоких и продолжительных нагрузках «потеющее» перо превратит вашу вилку в нерабочую, со всеми вытекающими.

-Тормозные колодки перед/зад. Осмотр и замена при необходимости. Толщина тормозных накладок не должна быть меньше 3-х мм. На фото новая и изношенная колодки для сравнения. Если планируется маршрут по горным дорогам,- однозначно ставим новые, плюс – старые берём с собой в запас, на всякий случай.  Из личного опыта:  на различные иностранные марки мотоциклов, которые у меня были, я искал, находил, покупал и  ставил колодки сторонних альтернативных производителей. Из соображений экономии, разумеется. Не вдаваясь в технические нюансы и экономику вопроса, скажу – пустая трата денег.  Хуже в этих колодках было всё, кроме цены. Но и это, только на первый взгляд. Когда такими колодками были убиты тормозные диски, цена тоже стала хуже, в итоге. Так что, предостерегаю вас от подобных экспериментов, ставьте оригинал – и дешевле выйдет и лучше.

-Подшипники: Рулевой колонки, переднего колеса, заднего колеса, оси маятника. Осмотр и замена при необходимости. Неисправность в их работе диагностируется путём выявления люфтов. Из личного опыта:  мотоцикл Honda CBR1100XX, в народе «Дрозд». Вдруг,  ни с того  ни с сего, начал выписывать «змею» на скоростях 200+. Было очень много мнений о причинах такого поведения, в итоге,  последовательно были перебраны ВСЕ узлы мотоцикла, отвечающих за его курсовую устойчивость. Вернее, по моему мнению все. И совершенно случайно был выявлен абсолютно незначительный люфт подшипников оси маятника. Их износ и явился причиной  такого нестабильного поведения мотоцикла на высоких скоростях. Причина не очевидная, пользуйтесь моим опытом, возможно, кому-то поможет сэкономить время, нервы и деньги.

-Электрика. Если есть вопросы к состоянию аккумулятора, его лучше заменить. Практика показывает, что аккумулятор исправно служит 4 сезона максимум. А потом, медленно умирая, начинает тянуть за собой реле/регулятор и генератор. Система «аккумулятор-реле/регулятор-генератор» проверяется разом, с помощью мультиметра. Напряжение на клеммах аккумулятора при оборотах двигателя 3000-4000 должно быть в диапазоне 13.5-14.5V, на холостых – 12.8-13.3V    Из опыта: принцип работы реле/регулятора основан на преобразовании «лишней» электрической энергии – в тепловую. По этому, очень важно обеспечить этому самому реле хорошие условия для теплоотдачи, иначе даже новое реле от постоянного перегрева выйдет из строя преждевременно. Я давно и успешно использую для решения данной задачи 12V компактный вентилятор от компьютера, который креплю непосредственно на рёбрах охлаждения реле, питание подаю от замка зажигания.

-Свечи зажигания. При использовании топлива нашего известного качества, свечи зажигания, по крайней мере, японские Denso и NGK, честно и без перебоев  выкатывают  10000км, потом, с достаточно высокой вероятностью, начинаются пробои и пропуски.  Если их пробег близок к этому значению, рекомендую заменить перед поездкой.

-Масло/фильтр. Смотрим пробег с предыдущей замены. Лично я меняю раз в 10000 вместе с фильтром, хотя производители, к примеру, Honda уверяет, что можно раз в 15000, а замена фильтра – каждую вторую замену масла. Ну не знаю. Экономить на фильтре и рисковать почему-то не хочется. Из опыта:  лью себе Liqui moly motorrad 4t 10w-40, полёт нормальный,  модный ныне  Motul 300V и 7100 все мои мотоциклы почему-то поджирали.

-Воздушный фильтр. Открываем бокс и осматриваем фильтрующий элемент.

Если просто сухой и пыльный – можно продуть его как следует сжатым воздухом и поставить на место.  Если грязный и сальный  – меняем однозначно. Этот, на первый взгляд, такой простой, дешёвый и не очень значимый элемент на самом деле отвечает за правильность основополагающего процесса  работы ДВС – формирования топливно-воздушной смеси. Почти всегда : отсутствие воздушного фильтра вообще – сильно безвреднее, чем загрязнённый до нельзя фильтрующий элемент, с трудом пропускающий через себя воздух.

Продолжение следует…